甘露、荡口古镇游(上)

  每次摩旅，我必提前做好详尽的攻略，有关路线、景点、饮食等等，似乎万无一失。但这次锡南之旅仍然是状态连连，许多事不尽人意，或大出我意料，回来后我整个人也像是脱了一层皮似的。

  时间是早就定了的，7月4日是我的休息日，但当天的最高气温高达36度，气温很是"劲爆″，但我这人很是"执坳″，定了的事就必须干到底。

  早上5点50出发，一路顺风，行至景区所在的鹅湖镇外时已是上午8点，按原定计划先去找一座叫乐稼桥的古桥。在镇北的尚书宛小区问了几位路人，但几位老人相当"自我″，我不论用普通话还是宜兴话提问，他们只用无锡土话作答。虽然宜兴无锡接近，但他们年纪大了，口齿很不清楚，一通比划加上手势后，我终于知道了桥大概的方位。

  在一座大桥边我停车佇望，按以往的经验，古桥必定在新桥之侧的密林深处。顺着田间小道我步行了有一里多路，才在河边树木茂盛之处找到了一座三孔石梁桥，此桥建于晚清，横跨在黄塘河上，是旧时连接甘露和荡口的主要桥梁通道。

乐稼桥

  在我的攻略里，是想尝遍荡口古镇所有美食的。但当我告别了古桥，饥肠辘辘地赶到荡口，想一饱口福时，却遗憾地发现，那些攻略里的豆花、馄饨店均没开张。顾不上欣赏镇上的小桥流水和粉墙黛瓦，一路小跑，从镇东赶至镇西，才寻见有一小笼包的店招在飘扬。汗流浃背加饥饿难耐，进得店内什么现成就吃什么吧，老毛病低血糖犯了就麻烦了。

    这家"硕果仅存″的餐饮店里仍是人可罗雀，36度的高温下，店主仍舍不得开空调，仅是开了一只电风扇。等着小笼包上桌前打量四周。墙上的广告牌里"千篇一律″地在攀附着那位风流天子乾隆帝，无非是说他什么时候在此处留情，尝过某某食品后大加称赞等等的言语。但等那皇上十分希罕的包子馄饨入口后，我浑然没觉得有何美味，直和那城乡结合部小吃店里的充饥之食味道相仿。

  赶场、赶场，计划中上午先要去甘露寺游玩的。但攻略有误，此寺非彼寺，我想去的是刘备招亲的甘露寺，它在离此地一百多公里之外的京口北固山，而这个甘露镇的甘露寺只是同名而已。进得寺来，就见四处如出一辙的黄墙黑瓦和亭台殿庙，聊是无趣，我很快就退了出来，下个目标是甘露老街。

甘露寺

什么亭？

　　甘露老街并不长，周边有不少老巷子，从巷子深处往外走，两边的建筑次第更新，恍若穿越时空而来。甘露大街60号，是增善堂旧址，始建于元代，历代经过多次修缮，结构基本保持完整。据记载，古时增善堂是义仓，一则用于储存粮食以备荒年，一则粮食可以用于救济困苦人群，后来还曾用作他用，到了如今，甘露居民还会“众筹”在此吃上一顿年夜饭：每家带上一两个菜，大家在欢笑中辞旧迎新。

堆栈石刻

推栈

翰林桥

孟氏故居

　　增善堂旁是寺弄，是甘露最古老的一条巷子，入口处的悟真道院，是如今甘露最古老的建筑之一，道院外墙的青石砖上，还能见到早年失火后焚烧的痕迹。如今的悟真道院经过整体修缮，改名为月溪书院。

　　穿过巷子就到了北市桥，这里以前叫翰林桥，从前甘露的孩童上学时便从此处过河。到了翰林桥，也就到了孟晚舟外婆家，桥东侧便是孟晚舟的外公——孟东波的故居。这是一间狭长的清代老屋。

  甘露旧时有“金甘露，银荡口”之说，甘露镇水系四通八达，南北向的是甘露的“母亲河”月河，又名月溪，为古时甘露的“市河”，顺着河流一路向南可以看到月河在此转向望虞河，形成一轮弯月，称为“弯头上”，河流因此而得名。说到水，就不得不提甘露的名字由来了，在多部古籍中都曾提到，昔时有一场甘露降于此地，“乃置市”，这便是最初的甘露。

                            东氿听涛