成都武侯祠

去成都武侯祠，已经是下午5点多，来参观的游客，还是非常多。一进大门，花了10块钱，租了一个耳机，听着导游讲解，一路参观。如果想要深入了解武侯祠的历史文化，最好还是听导游的讲解。

武侯祠的大门匾额上写着汉昭烈庙，说明这里的主人是刘备，包括刘备的惠陵也在这里，据说1800多年来，未曾被盗过。但大家都习惯叫武侯祠，好像是专门祭祀诸葛亮的祠堂。

刘备有很多，诸葛亮却只有一个。刘备白手起家，建立了蜀汉，称霸一方，算是一代枭雄，但这样的人物在历史上有很多，可以说是一抓一大把，但诸葛亮这样的名臣贤相几千年来仅此一位。

又经过评书小说等民间文学的加持，给诸葛亮打造了一个完美的人设，让他成为了智慧的化身、官员的楷模。

据导游介绍，三国之后历朝历代来成都当官的人，都要来武侯祠祭拜诸葛亮，颇有些朝圣的意味。武侯祠也是历经多次毁坏，多次重修，如今的建筑大部分是清朝重建的。

走进大门，院子两边分别是明碑、唐碑，特别是这块唐碑，也叫三绝碑，因为碑刻撰文者、誊录者、镌刻者在当时都是有名的人物。比如撰文者是裴度，当过宰相；誊录者是柳公权的哥哥柳公绰，也是当时写毛笔字厉害的人物，看着颇有几分柳骨。

这块唐碑已经成为镇馆之宝，不仅建了一个小房子遮风挡雨，还用透明玻璃罩子把整个碑保护起来。

诸葛亮为官清廉，是历史上第一个公开个人财产的官员。他的前后《出师表》，流传千古，所谓出师一表真名世，千载谁堪伯仲间。

其中前《出师表》收录进了中学课本，笔者当年学这篇课文的时候是要求全文背诵。很多句子至今还能背得出来。

比如臣亮言：先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也……将军向宠，性情淑均，晓畅军事……亲贤臣、远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

后《出师表》最有名的就是其中的两句话：鞠躬尽瘁，死而后已。这两句话后来也成为官员的一个终极目标。

他三出祁山，劳而无功，在军事上有些像后世的曾国藩，稳扎稳打，但也是过于老成持重，不敢出奇兵，最终功败垂成，病死在五丈原。

其实他军事上的失败是必然的，蜀国在综合国力上跟魏国差了太远了，根本没有胜算，除非是在战术上出奇兵，以奇致胜才有希望。就像近期卢旺达打刚果（金）一样。

蜀汉每次北伐总是败在了后勤补给上了，带的粮食吃光了就只能撤退。因为地形上的优势，历史从北打到南容易赢，而从南打到北也则很难赢，但也不是没有，比如朱洪武驱逐元朝和国民革命军的北伐。

不以成败论英雄。我们历史上的那些大英雄都是以悲剧收场的，因而英雄人物都有些悲剧、宿命色彩，只能叹息时也、运也、命也。比如荆轲、项羽、岳飞、袁崇焕等等。

虽然诸葛亮北伐失败了，还把自己的命搭上了，但这并不影响千百年来他被后世传颂敬仰。明知不可为而为之，这种主动突破舒适圈，积极进取的精神是弥足珍贵的。如果没有北伐，也就没有后来的诸葛亮。

沿着中轴线往里边走，第一个大厅里是先主刘备的塑像，右边是他的孙子刘谌的塑像，左边地上放着一块树根，据导游介绍，这个树根就代表刘禅，意思是朽木不可雕矣，烂泥扶不上墙。阿斗当皇帝是不及格的，因而这里不可能有他的牌位塑像。

穿过祭祀刘备的大殿，最后就来到了祭祀诸葛亮的大殿，虽然刘备是君，诸葛亮是臣，但在这里，明显诸葛亮的地位要比刘备高。

参观完从北边的小门出去，就到了锦里。这是一条仿古街，里边有各种小吃的摊铺，还有当地有特色的掏耳朵的体验项目，叫采耳。

在这里能看到很多藏族人，他们身穿藏袍，就像电视里看到的一样，有的是一家几口出行，推着婴儿车。其实他们不一定来自西藏，有可能是四川其他地方的，比如甘孜、阿坝。这些地方就有很多藏族人，因而对他们来说，来成都就相当于进省城一样，没什么好奇怪的。

路过武侯祠街旁边的洗面桥横街道时，从服装能辨认出有很多藏族人和喇嘛，甚至街道上的商店招牌都是汉藏两种字体，这里还有一个西藏区驻成都的医院。

武侯祠东边是锦里商业街，游人最多，西边还有一个民俗灯展，过去这里叫南郊公园，面积很大，是老成都人经常来的地方。