法国之行（7）此岸和彼岸

“今天我们要去一个不一样的地方，它也属于戛纳，但是在那边。”
劳伦手指向大海，在离开我们所处的戛纳市中心一公里多处有两座相邻的小岛，远远望过去，它们被蓝色的海水包围着，郁郁葱葱，与戛纳城遥遥相望。

“我去看看这会儿的船票。”我们来到码头，劳伦立刻跑到售票处查看船票
。
“这会儿只有去圣卢西亚岛的船票.......,我已经好几年没去那里了，年轻的时候周末经常去玩，我们常去那儿游泳。”

我想了一下，他年轻的时候，那是三十年前了吧，我很想知道他年轻的时候是什么样子？会是个身材健硕的金发少年吗？三十多年的人生经历，回望过去，他会有什么样的感想？ 我看着他向我走来，如今这位大叔已经头发日渐稀疏，身材开始发福，而三十年对于一座岛会有什么样的变化？

跟着劳伦登上一艘小游艇，还有一队从外地来的法国人也要去岛上参观，他们一行十几个人，自顾自地一路谈笑风生，十分热闹，经过十几分钟的乘风破浪，我们都登上了（ lie Saint -Honorat. ）圣卢西亚岛。

小岛大约只有一平方公里，岛上绿树成荫，得益于地中海温暖的气候和充足的日照，岛上有一座修道院，它的历史可以追溯到公元五世纪，那时一位来自意大利的基督教修士在岛上创建了修道院和一个僧侣团体，修士们在岛上祷告，冥想，从事各种宗教活动，开发了葡萄园，种植了橄榄树，还建立了图书馆和学校，但是修道院在后来的宗教改革和法国大革命中遭到了严重的破坏，一度成了废墟，（这让我想起我小时候的徐家汇教堂，那时候它是一坐有着美丽的彩色玻璃窗的大仓库）直到十九世纪，修道院才得以重新修建，如今依然有一群僧侣住在岛上，仍然从事宗教活动和种植生产等。

僧侣们在这里日出而作，日落而息，过着简单而又平静的生活，完全不受外界的干扰。 岛上没有餐厅，只有一个纪念品小店，向游客出售僧侣们制作的葡萄酒，蜂蜜，手工薰衣草香皂，糖果等等，价格其实并不便宜，但游客们还是排着队买了不少僧侣们手工制作的产品，劳伦买了几瓶僧侣们制作的红酒，我买了手工香皂和糖果，他们看上去并无什么特别，但总觉得会有些什么特别的意义吧，或者算是表达对宗教和僧侣们与世隔绝生活的一种敬畏之情吗？

从修道院出来，我们经过葡萄园漫步到码头，冬季的葡萄园是一片荒芜的寂静，在阳光下沉沉地睡着了......，远处一艘轮渡正朝我们慢慢地靠近。

圣卢西亚岛与戛纳城遥遥相对，地中海深蓝的，浅蓝的，紫兰色的海水像融化的蓝宝石，荡漾着涌上来，撞击岩石，修道院的钟声不绝于耳，僧侣们又要开始他们的宗教活动了，对岸的戛纳很快又会迎来一年一度歌舞升平的盛况。 岛上的僧侣日复一日地制作葡萄酒，橄榄油和各种手工制品，换取生活物质，而对岸的人们去教堂，修道院祈求灵魂的救赎和安宁......。

人生何处是解药？ 此岸？彼岸？ 海水不断地涌上来，又退下去，日复一日，年复一年......答案尽在其中。

尼斯和戛纳等周边的许多小城镇被统一称作“普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸地区”（Provence-Alpes-Coted Azur），它们虽然不属于著名的普罗旺斯地区，但离开普罗旺斯不远。 我们每天沿着蓝色海岸线驱车前行，视线越过地中海，眺望阿尔卑斯山脉，山顶上覆盖着终年不化的积雪。

尼斯是度假胜地，物价比周边的小城高昂了许多，很多人在尼斯工作，但会选择住在尼斯周边的小城镇，每天开车上班也就半个多小时的车程。

“今天带你去看看尼斯最出名的一条大道，你知道它叫什么名字吗？” 没等我说不知道，劳伦就接着说道，“它叫“英国大道”，因为是英国人建造的。”

“为什么是英国人造的？”我不禁好奇。

英国和法国这一对爱恨交加的老冤家在历史的长河中打打杀杀爱恨交加无数年，典型的精神分裂症，和深受地中海古希腊古罗马文化影响的法国高卢人相比，来自北方的盎格鲁-撒克逊和维京人是典型的游牧和海盗民族，这些北方人在严酷的地理和气候环境下受自然淘汰的洗礼，多数体格健硕，勇猛无比，打起仗来所向披靡，法国曾多次被来自英国的“野蛮人”打败，好在这些打了胜仗的野蛮人并不赶尽杀绝，他们知道自己没文化很可怕，打下了江山，也守不住江山，便虚心求教，努力向文明人学习，最终把自己也变成了文明人，（这点很像清朝初期的满族人和汉族人），十九世纪英国终于在欧洲国家中脱颖而出，成为全世界版图上的日不落帝国，进入了鼎盛时期。 

英国阴郁的气候让很多人向往法国地中海沿岸阳光而又温暖的天气，1822年一位英国游客决定在尼斯的海边建造一条可以供游客欣赏海边美景的大道，随着时间的推移，这条步行街道沿着地中海岸延伸，成为尼斯最具标志性的景点之一，迷人的海滩，风景，阳光，吸引了无数游客。

慢慢走到“英国大街”（Avenue Anglais）的另一头，我们登上一座古堡的顶端，眺望蓝色的海岸线和尼斯古城，这些古老的欧洲人，打归打，杀归杀，该保留的历史文化遗迹多数都保留了下来，毕竟人是生生不息的动物，而人类创造的历史和文化成果一旦被摧毁就很难再得以恢复，而我们这些后人，正是因为当年那些无论野蛮还是文明的古人达成了某种一致，才得以依然能够欣赏到人类灿烂的文化。

尼斯的老城区也被称作尼斯城堡山，沿着曲折的小巷漫步，能感受到古老建筑的沧桑，登上城堡山顶可以俯瞰整座尼斯古城，而这里的建筑则受邻近的意大利建筑风格的影响，身处其中，有种穿越到中世纪欧洲的感受。 ![](http://upload-images.jianshu.io/upload_images/18541703-42fe089d2ce78ece.jpg)

走在街上随处能感到尼斯人悠闲，轻松的慢节奏生活，咖啡馆，餐馆，面包房，博物馆，随处可见人们在闲聊和享受美食，尼斯人似乎是天生的哲学家，懂得人生苦短，应当尽情享受。

“如果你去尼斯，一定要去昂蒂布, 我觉得它比尼斯更有意思。”在美国的一个朋友得知我在地中海沿岸，立刻发来了短信，他年轻的时候曾在法国留学，现在正为生计而奔忙，恨不能来法国度假。

“我们会去昂蒂布吗？”我生怕会错过那个据说是很迷人的小城。

“不用担心，下一个惊喜就是昂蒂布。”劳伦手握方向盘，驾轻就熟。